時尚｜Jil Sander、UNIQLO +J 系列的J、2021秋冬秀場

Jil Sander，德國時裝設計師。現在的同名品牌Jil Sander已經不是Jil Sander本人主理，大約在她25歲當年創立了這個品牌，但在1973年才開始推出服裝系列。

Parda集團買下75%的股份，而後要求降低面料標準、砍採購成本。其實Parda現在在風頭上的系列就是尼龍布的，最值錢的就那個包上的LOGO牌，從上世紀80年代起就以合成纖維為主發展一系列產品。這方面有人覺得是未來主義，有人覺得廉價砍韭菜，但總之因意見不合，她於隔年離開自己的品牌，但在2003年被請回拯救品牌、又再次於隔年離開。但於今年2月，Parda又將品牌出售了。

在設計理念上，她身為二戰後的德國人深受BAUHOUSE實用主義的影響，加上戰時戰後女性投入職場的風氣日盛，與戰前洛可可風格、巴洛克風格等繁盛華麗的衣物裝飾完全不同，當時衣服存在很多裝飾，穿起來也不舒服，於是就打算設計出專為工作中的女性所設計的，可以穿著很久、不過時的一些專業衣物。

極簡風格始祖｜

現在看來很流行與普遍的極簡風格，在當初是非常開創的舉動。初時歐洲的女權主義運動並不是非常順利的，例如，英國女性獲得投票權是在1920年代，俄方早在1907年左右就通過女性投票權了，即便晚但這件事對當時歐洲女性來說是一件重要的時期。並於兩次大戰期間獲得進入原有男性掌控的工作領域，例如軍火、機械，展現當時對女性的高度依賴，女性大量投入工作市場也鼓勵了女性去追求平等的權利。

之所以會提到女性主義與設計理念的互相影響，是由於所謂的設計除了與設計師本身的美感外，所謂的時尚是一種，設計師被社會所影響，並以自身理念去支持和影響社會的過程。例如《穿著Parda的惡魔》裡關於安海瑟薇身上的藍色毛衣那段論述，穿著的流行風格一直都能很好的反應當時的社會現象，是經濟進步的或戰後貧窮，或是女性在爭取權利，且設計師推出她們在工作時方便穿著但又好看的衣服。

Fashion is not about utility. An accessory is merely a piece of iconography used to express individual identity.時尚不是實用，一個配件只是表達個人身份的圖像。

Vogue的編輯曾經形容她是Fashion's First Finist，時尚圈第一位女性主義設計師，關於這點Jil Sander本人表示，不認為自己是一位女性主義設計師，也許骨子裡會是吧？但她只是不喜歡女性展現自己的方式，並希望女性能穿的更像一位工作中的女性。而當時很多女性跟自己有一樣的想法，並表示自己的工作就是支持她們。

I never thought of myself as a feminist, but maybe I was, since I was not happy with the way women presented themselves,” the designer says.
I think my work was more about the rapprochement of the sexes and a more androgynous look for men and women. I was looking for more supportive ways to dress myself as a working woman. And since my needs were collective needs in the era of women entering the business world, my work turned out to help them.”(來自vogue訪談)

對於她的服裝設計理念，也可以看出品牌整個設走勢。她的設計植根於BAUHOUSE運動，它將功能理性應用於實際日常中的設計，流線型的美感、清晰的結構、還原本質和自在運動，並希望時尚以微妙的方式來解放。簡單來說她的設計的代表詞，就是結構感、安靜美麗和寧靜。

UNIQLO +J 系列的J｜

儘管現今的Jil Sander品牌主理不是Jil Sander本人，但 +J 系列是跟她本人合作的。這裡附上UQ台灣官網上的＋J系列，跟專文。

Jil Sander品牌2021秋冬秀場｜

現今的Jil Sander品牌Lucie Meier 和 Luke Meier 設計師夫婦操刀，比起原先的理性為主的品牌基因框架之下，更多了一些身為人的味道，這對加拿大夫婦將愛的元素帶入Jil Sander。今年的2021秋冬系列也受疫情影響，選用形象片方式展出秋冬系列單品，選址位於巴黎北郊的弗朗孔維爾城堡，不若一般富麗堂皇的秀場，這城堡群肉眼可見的破敗，也並不明亮寬敞。